?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Я попытаюсь проанализировать подготовку создателя ароматов. Мною были использованы следующие методы: непосредственное наблюдение, беседы, обработка библиографии и различных архивов. Чтобы лучше понять настоящее положение дел, связанных с такой подготовкой и ее показателями, я начну с краткого исторического обзора. Затем мы обратимся к специфике обучения этому ремеслу, чтобы лучше понять способ передачи навыков в области парфюмерии. Наконец, мы рассмотрим, как изменилась подготовка парфюмеров после появления школ, специализирующихся на создании духов; каковы социально-экономические и культурные факторы такой эволюции и ее последствия. Необходимо упомянуть о появлении женщин в области создания духов. Наконец, мы рассмотрим возможные негативные последствия подобной эволюции, имея в виду первоначальную функцию создателя духов, лежащую в области художественного творчества. Наша цель — доказать, что возникновение новых форм обучения в области создания духов вызвано необходимостью приспособиться к изменениям, произошедшим за последние годы в этом секторе.

Прежде всего необходимо определить, что требуется от «дегустатора», или создателя духов. Придумав какую-либо обонятельную форму, то есть духи, их создатель записывает по памяти (1), в столбик, названия душистых веществ и их пропорции. Это называется формулой. Только после этого «парфюм» будет произведен и протестирован ольфакторным путем. Искусство создателя аромата состоит не в том, чтобы нюхать различные флаконы и их смешивать, а в том, чтобы вообразить готовые духи и записать их состав в виде химической формулы, которая затем будет реализована. Такого специалиста называют также парфюмером — составителем (или создателем) парфюма: термины, которыми он обозначается, меняются в зависимости от конкретных лиц и обстоятельств.

История подготовки парфюмеров.

В конце XIX века столицей парфюмерии становится Грасс. Он поставляет большую часть душистых веществ. Синтетические продукты были изобретены в конце XIX века, но лишь после второй мировой войны они становятся настоящими конкурентами натуральных продуктов. Грасс разрабатывает два новых направления: ароматические пищевые добавки и создание духов. Его специалисты постепенно приспосабливаются к потребностям рынка, поэтому Грасс остается столицей парфюмерии до 50-х годов, когда, по мнению Поля Расса, «этот город как никогда заслуживает титула всемирной столицы парфюмерии» (2). Крупные парфюмерные фирмы находятся в ведении семей парфюмеров, где ремесло передается от отца к сыну, а иногда и от дяди к племяннику. На такие предприятия нанимают в основном людей, связанных родственными узами (3). Поэтому для детей парфюмеров выбор заранее предопределен (4).

Каждое семейное предприятие имело собственную подготовительную ячейку. В рамках таких предприятий молодежь обучалась старшими членами семьи в течение пяти или шести лет. Однако и молодые люди, не принадлежавшие к потомственным парфюмерам, имели возможность пройти подготовку в какой-нибудь из ведущих фирм Грасса, после того как они получали степень бакалавра либо аттестат. Все крупные фирмы Грасса имели учеников-интернов. (Эта практика существует и по сей день, в частности, в фирмах Рур и Шарабо в Грассе или у Пату, Герлена, Шанель в Париже.) В этих случаях уместно говорить о первых школах парфюмерии, в которых — что очень важно — обучение происходило на месте.

Начиная в основном с 1950 г. в области парфюмерии произошли резкие изменения, заставившие специалистов задуматься над новыми требованиями (техническими, промышленными, химическими, производственными и социальными), предъявляемыми к подготовке специалистов.

Поскольку при составлении духов, или «парфюма», стали использовать все больше синтетических продуктов, эта эволюция потребовала серьезных химических и физико-химических знаний. Параллельно успешное развитие области пищевых ароматизаторов и растущие потребности в этой технологии выдвигали аналогичные условия.

Модернизация методов исследования синтетических продуктов и пищевых ароматизаторов привела к использованию новых технологий (хроматография газов, масс-спектрометрия, head space), без которых сегодня немыслимо развитие парфюмерии.

В связи с этим требования к создателям духов направлены сейчас на их техническое мастерство и знание химии. Опыт подбора запахов потерял свое первостепенное значение.

Кроме того, мы присутствуем при расширении парфюмерного рынка, т.к. все больше людей стремятся пользоваться ароматическими субстанциями, т.е. духами. Спрос растет, мы вступаем в эпоху массовой парфюмерии.

Это приводит к тому, что парфюмерные фабрики, приспосабливающиеся к потребностям рынка, вынуждены производить более дешевые изделия — ибо их клиент «опрощается», — и в больших количествах. Чем больше количество флаконов, тем больше типов духов, а значит, больше их создателей. Отсюда необходимость создания одной или даже нескольких парфюмерных школ, приоритет в которых будет принадлежать знаниям в области техники и химии.

В 1970 г. (когда Парижу принадлежала мировая монополия на создание духов) в Версале создается Международная высшая школа духов (при участии Жан-Жака Герлена и др.), которая в 1984 г. будет преобразована в Международную высшую школу парфюмерии, косметики и пищевых ароматов. Создание этой школы коренным образом изменит подход к обучению парфюмерному ремеслу. Мы вернемся к этому позже.

Появление новых способов передачи знаний.

В начале века в ходе обучения ученика-парфюмера секреты изготовления духов передавались ему учителем, являвшимся в большинстве случаев хозяином предприятия. Передача навыков осуществлялась прямо на рабочем месте, в опытной лаборатории и на фабрике, изготовляющей духи, поскольку на предприятиях Грасса были сосредоточены в одном месте плантации, лаборатории по разработке эссенции и цехи по изготовлению духов. Таким образом, ученик имел возможность проследить всю цепочку создания ароматов (получение сырья, его обработку, составление формулы духов, их создание и продажу). Следовательно, он получал профессиональную подготовку прямо на месте.

Традиционное обучение парфюмерному делу в Грассе сводилось к тому, что набирали около десятка стажеров в год и обучали их работе с ароматами. По окончании стажировки семь или восемь человек стажеров отбирались для пополнения команды парфюмеров. Обучение проходило в несколько этапов.

Вначале нужно было запомнить виды сырья (около 400) и научиться их классифицировать по типам запахов (фруктовые, гесперидные (яблочные), незрелые, припудренные...). Это обучение длилось около четырех месяцев. Затем изучались летучие свойства веществ, их испаряемость, их преобразования во времени (головная нота, основная, сердечная и т. д.), т. е. их устойчивость. Для этого проводились ежедневные опыты, цель которых — зафиксировать длительность восприятия запахов (5). Затем учились делать комбинации (аккорды), т. е. смешивать сырье естественного происхождения и синтетическое; эти занятия длились около двух месяцев. Затем стажер учился создавать и имитировать духи. Этот метод использовался, в частности, в школе Рура; инициатором его был Жан Карлес.

Некоторые парфюмеры, прошедшие школу Рура, вспоминают, что самым длинным и скучным был этап запоминания всех запахов (первый этап), а самым трудным — этап имитации, т. к. требовалось, чтобы созданный продукт был полностью идентичен оригиналу. А это требовало много терпения и тонкости. Подобное обучение ароматам основывалось на использовании специальной лексики, присущей парфюмерам. Речь идет о метафорических выражениях (идиомах), в которые включаются образы, ощущения и мысли. Овладение таким специальным словарем является важным аспектом парфюмерного дела (6). Многие парфюмеры, обученные в Грассе, проходили стажировку в цехах, где использовались и перемешивались различные виды сырья. Вот как об этом вспоминает один из парфюмеров: «Мы загружали перегонный куб каким-нибудь сырьем, помогали при перегонке, нюхали эссенцию, вытекающую из змеевика. Мы нюхали только что полученный экстракт. (...) Очень интересно работать в цехе по производству, катать бочки, открывать их. Если это делать изо дня в день, то пропитываешься этими запахами». Для парфюмеров, прошедших традиционную подготовку, главным фактором создания духов является знание сырья и работа с ним.

Начиная со второй половины XX века в парфюмерном деле Граеса происходят изменения: исчезает местная сельскохозяйственная продукция; смещаются секторы исследования, создания и составления ароматов. После делокализации предприятий разрывается оперативная цепь. Поэтому ученики не имеют больше возможности присутствовать при производстве духов от их изобретения до помещения готовой продукции во флаконы.

Именно в это время появляются специализированные школы парфюмеров типа Международной. В таких школах
речь уже не может идти о подготовке специалистов на месте, ибо эти заведения осуществляют концептуальное обучение, сопровождаемое профессиональной стажировкой по контракту. Мы увидим, как организованы подобные школы (Живодан в Женеве, Рур в Грассе) на примере Международной высшей школы парфюмерии.

Чтобы быть принятым в подобное заведение, ученик должен иметь диплом бакалавра плюс два диплома химика. Он принимается после ознакомления с его биографией и личной беседы, а главное, после того, как какая-нибудь парфюмерная фирма заключит с ним контракт на обучение. Занятия в школе рассчитаны на два или три года. Он будет изучать сенсорную психофизиологию, информатику, статистику, обонятельные навыки, сырье, воспроизведение ароматических основ, формулировку, технику промышленного производства натурального сырья и бактериологический контроль. (В программу входят также экономика, маркетинг, коммерческое право, история искусств и парфюмерии). После получения государственного диплома молодой специалист поступит на производство, чтобы продолжить свое профессиональное образование. После прохождения практики на производстве в течение минимум трех лет только лучшие ученики (те, которых называют «гордость выпуска») будут зачислены в сектор создания ароматов в качестве младших парфюмеров. И лишь через пару лет молодой специалист получит звание парфюмера-создателя.

Как оценить такой способ обучения? Овладение этим ремеслом довольно длительно (девять или десять лет), это больше, чем во время гегемонии Грасса, когда продолжительность обучения зависела от таланта ученика и длилась от пяти до двенадцати лет. Передача знаний и навыков составления духов происходит еще позже: минимум через восемь лет обучения и подготовки под руководством мастера. Ученик, называемый «младшим парфюмером», будет, находиться под наблюдением мастера год или два (если ему посчастливится обучаться у мастера, т. к. подобная система обучения постепенно исчезает). Тогда как в Грассе ученик находился при мастере в течение многих лет и часто занимал его место, если мастер решал уйти на покой. Сейчас младший парфюмер, получивший статус создателя духов, покидает своего мастера и поступает в один из секторов предприятия, на котором он обучался, либо другого предприятия. В большинстве случаев ученик обучается не у одного мастера, а у нескольких (если оказывается не в секторе композиции, а в другом). К тому же он должен пройти несколько стажировок в разных секторах. Его знания более разнообразны, поскольку ему пришлось освоить технические, физико-химические, информационные, лингвистические и коммерческие дисциплины.

Прямые последствия подобной эволюции.

Итак, можно говорить о большей компетентности будущих парфюмеров-составителей — более разнообразной, опирающейся на многие отрасли науки. Мы присутствуем при рождении нового поколения парфюмеров, подобного новому поколению в технике и торговле. Эти преобразования явились результатом адаптации парфюмерии за последние тридцать лет. Поскольку большинство предприятий (в частности, в Грассе) были перекуплены американскими корпорациями — в производство духов вкладывались все большие капиталы, а конкуренция увеличивалась, так же как спрос, и при этом все большее распространение получал сектор пищевых ароматизаторов, — предприятия были вынуждены принимать на работу молодых профессионалов, имеющих достаточно высокую компетентность в технических и коммерческих вопросах. Это делалось для того, чтобы сохранить предприятия. Поэтому можно сделать вывод о том, что создание подобных специальных школ отвечает насущным потребностям данной профессии.

Хотя подобные школы проводят жесткий отбор (из ста пятидесяти кандидатур только восемнадцать человек принимаются в школу), подобная система обучения позволяет молодым легче проникнуть в мир парфюмерии, чем раньше: социальное и семейное положение перестало играть важную роль при отборе будущих учеников.

Необходимо подчеркнуть, что среди будущих создателей духов появились женщины-парфюмеры. Многие женщины поступают в парфюмерные школы; их даже больше, чем мужчин. Вот что говорит один парфюмер: «Лет двадцать назад людей готовили на месте... Теперь есть школы, и можно заметить, что в последние годы выпуск состоит в основном из женщин» (7). Некоторые парфюмеры считают, что через десять лет женщины будут составлять 80—90% создателей духов.

Почему же раньше женщины не создавали духи (за некоторыми исключениями; так, можно назвать Жермену Селлье, создавшую в 50-х годах «Бандита» для Пиге, «Зеленый ветер» и «Месье Бальмен» для Бальмена)? Можно выдвинуть несколько гипотез. В эпоху грассовской гегемонии ремесло передавалось от отца к сыну; женщины не могли заниматься этим ремеслом. Кроме того, если набирали некоторое количество учеников, не связанных семейными узами, то здесь главным требованием была физическая подготовка (чтобы смешивать сырье в чанах или перекатывать бочки и т. п.), что, естественно, уменьшало шансы женщин быть принятыми. Кроме того, парфюмерные фирмы приглашали специалистов, имеющих диплом химика. А в то время немногие женщины посвящали себя этой профессии.

И наконец, можно говорить о некоем остракизме, или половой дискриминации. Процитируем в качестве примера двух специалистов: «Я думаю, что они еще не достигли зрелости в нашей профессии, потому что на самом деле парфюмерия — это как бы мужской клуб в области создания духов». «В начале была парфюмерия Грасса... Грасс — это юг Франции, Средиземное море... Все происходит путем кооптации: мужчины скорее найдут мужчину». Многие парфюмеры сами оценивают круги создателей ароматов как среду «мачо». Было бы интересно проследить, как будет развиваться парфюмерия в ближайшие годы, в связи с увеличением количества женщин, создающих новые духи.

Всегда ли создатель является творцом?

Мы видели, как происходила эволюция в подготовке парфюмеров, мы наблюдали прямые последствия такого обучения. Теперь мы можем остановиться на косвенных последствиях. Новый тип обучения в художественной парфюмерии готовит специалистов высокой квалификации в области техники, химии, информатики, необходимой для производственных навыков парфюмера. Но нельзя ли предположить, что это приводит к утрате творческого подхода к созданию духов? Возможно, новые знания тормозят художественный подход, главный в данной профессии (8)?

Эту проблему затрагивает Эдмон Рудницка, который пишет: «Профессия, которая, за редкими исключениями, подчиняется закону прибыли, а не изящному вкусу или чувству прекрасного, утратила способность к творчеству» (9).

Можно ли в наше время продолжать говорить о технике на службе у искусства? Являются ли эти специалисты творцами? Ведь они должны учитывать все бюджетные рамки, роль конкуренции и коммерческие проблемы, вытекающие из эволюции данного ремесла. Может ли творец-парфюмер быть так же свободен, как раньше, при создании духов, которые ему нравятся?

Можно задаться также вопросом: способна ли новая система подготовить достаточное количество парфюмеров или же, напротив, они формируются в избытке? Некоторые работники парфюмерии считают, что подобные школы выпускают на рынок слишком много специалистов, больше, чем требуется, и что это увеличивает конкуренцию в секторе композиции.

Но не надо забывать, что создатель-парфюмер занимается не только туалетной водой: в его ведении также хозтовары (стиральные порошки, моющие средства), мыло, шампуни, косметика и многое другое...

________________________________________________________

* Mirimanoff J. La formation d'un «nez» // Odeurs et parfums / Textes réunis et publ. par D. Musset et С. Fabre-Vassas. P: Ed. du CTHS, 1999. P. 201-208.

1. Roudnitska E. Le Parfum. P.: PUF, 1980 («Que sais-je?»). P. 78: «Задача производителя состоит в том, чтобы помыслить эти (ольфакторные) формы, смешать их и выстроить в сознании их формулу».

2. Rasse P. La cité aromatique, pour le travail des matières odorantes a Grasse. Nice: Serre, 1988. P. 29.

3. Ibid. P. 98.

4. В ходе моих личных бесед с парфюмерами, обученными в Грассе или имеющими родственников, занятых в этом производстве, я часто слышала фразу, широко известную в данных кругах: «Сынок, у тебя не задалась учеба в школе, это не страшно: будешь парфюмером».

5. Roudnitska E. Une vie au service du parfum. P.: Thérèse Vian, 1991. P. 13.

6. Roubin L. Le monde des odeurs: P.: Méridiens Klincksieck, 1989. P. 175: «Чтобы различать их [пахучих элементов] нюансы, существует целый словарь, сложившийся в обиходе, известный каждому и являющийся особым аспектом знаний в области парфюмерии; в силу своего ежедневного использования он должен быть освоен стажером как можно скорее и точнее».

7. Из личной беседы, имевшей место в 1996 г., в ходе анкетирования, связанного с моей работой над диссертацией на степень магистра.

8. Вот мнение одного парфюмера о знаниях в области химии: «Слишком много химии в мыслях мешает спонтанной реакции на состав духов».

9. Roudnitska E. Le Parfum. P. 4.

Перевод А. Васильевой.
О. Вайнштейн "Ароматы и запахи в культуре" том II.

Latest Month

June 2017
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Tags

Powered by LiveJournal.com