?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: история

Амбра образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Куски амбры имеют различную округлую форму, весят от 14 г до десятков кг; масса самого крупного «самородка» — 122 кг. Используется в парфюмерии, в традиционной медицине и в гомеопатии.



Даже для тех, кто в Средние века собирал и использовал амбру, ее происхождение было загадкой, полагает востоковед Эдвард Шефер. Несложно подобрать материалы, подтверждающие этот взгляд...Collapse )

Источник: Юрченко А.Г. Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография. - СПб.: Евразия, 2007, с. 665-675.


Кросспост в ru_naturperfume.
Духи: их древность.

Древние народы относились к духам с большим уважением. Египтяне ими явно злоупотребляли: более или менее приятные ароматы исходили от самих людей и их одежд, они струились из гробниц и наполняли дома жителей этой страны, а во время праздничных шествий даже вода в сточных канавах наполнялась благоуханиями.

Разве Суламифь не погрузила свои пальцы в драгоценную мирру перед свиданием со своим возлюбленным? (1) Библия от первой до последней страницы благоухает нардом (2) и диким бадьяном; весь Восток сохранил любовь к духам.

У греков для каждой части тела был предназначен свой аромат: майоран — для волос, яблоко — для рук, тимьян — для шеи и коленей; кроме того, особым уважением у них пользовалась настойка на винных листьях. Едва ли такое смешение запахов могло быть очень приятным.

Древние научились пользоваться пульверизатором задолго до нас. Во время пиршества золотая афинская молодежь выпускала голубей, чьи перья предварительно смачивались самыми разными духами и которые, пролетая над праздничным столом, орошали гостей восхитительными ароматами.

В Риме рабы набирали в рот душистой воды и разбрызгивали ее на волосы своих хозяек. Римляне, особенно женщины, имели обыкновение сильно душиться и окружать себя сильными запахами. Плавт воскликнул по этому поводу: «Именем Поллукса! Воистину, приятно пахнет та женщина, которая совсем не надушена!»

На исходе Средневековья фаворитами среди ароматов были амбра и вербена. В XIII веке женщины развешивали свои наряды вместе с определенными сортами яблок, которые наполняли шкафы весьма изысканным ароматом.

Фаворитки Генриха III обожали запах нероли и красного жасмина. Прекрасная Габриэль (3), попрекавшая беарнцев за их пристрастие к луку-порею, предпочитала аромат фиалкового корня и цветов апельсинового дерева. Косметика Анны Австрийской благоухала ванилью, а мадам де Помпадур душилась розой и жасмином...Collapse )
______________________________________________________________

"The Lady's Dressing Room", by Baroness Staff/ Trans. Lady Colin Campbell. 1893 — Part III. P. 332—335. Книга выложена на сайте Lee Jackson. The Victorian dictionary: http://www.victorianlondon.org/
Перевод Л. Алябьевой.
Источник: сборник О. Вайнштейн "Ароматы и запахи в культуре", том I.
Пора подчищать хвосты и раздавать летние долги, поэтому я, наконец, сажусь описывать то, над чем работала этим летом. Итак...

Маркиза Йорисака Мицуко. Миниатюрная, тихая и покорная - образец японской женственности и героиня романа "Битва", написанного французом Клодом Фаррером в начале прошлого века. В те дни, после окончания первой мировой войны, этот образ был весьма популярен в Европе. Помимо упомянутого романа, на сценах блистала опера "Мадам Баттерфляй", где так же обыгрывалась эта тема - любовь европейского офицера и маленькой японки, с разными вариациями непременно трагического финала. В романе "Битва" в морском сражении с русскими гибнут и японец-муж, и англичанин-любовник Мицуко, героиня облачается в траур по старинному японскому обычаю, чтобы соблюдать его до конца своих дней. В "Мадам Баттерфляй", после предательства легкомысленного офицера, хрупкая японка кончает с собой. Любовь прекрасна и мимолетна, как сезон цветения сакуры. Именно это сравнение красоты и мимолетности цветения сакуры с красотой и мимолетностью страсти столь часто возникает в классической японской поэзии...

Время вишневых деревьев в цвету
Еще не прошло...
А теперь уж пора лепесткам опадать:
Любовь же тех, кто на них смотрит,
Достигла расцвета страсти...


И пока европейские девушки, вслед за Шанель, переодевались в брюки и галстуки, европейские мужчины грезили о непостижимой красоте и покорности японок. Именно в те времена Рерих путешествовал по Тибету и рисовал свои фантастические пейзажи, а Герлен создал свои знаменитые духи "Мицуко", один из первых фруктовых шипров. Так Запад знакомился с Востоком.

Мои новые духи - это одновременно эксперимент и мое желание отдать дань классике, своего рода реверанс в сторону мсье Жака Герлена. Я попыталась воссоздать "Мицуко" полностью в натуральном варианте, "Мицуко" без его знаменитых альдегидов. Мне было интересно, как могли бы звучат эти духи без синтетики. Одним из современных рецептов, воссоздающих легендарный аромат, со мной поделился aromax, образец воссоздания этого аромата для сравнения классической и натуральной версии выдал мне flacon007 - за что им обоим огромное спасибо. Получился довольно восточный и сладкий шипр, в котором одновременно и узнаваемы и неузнаваемы легендарные духи. Ближе скорее к винтажным версиям, в которых альдегиды и цитрусы слегка повыдохлись, но мощный базовый аккорд из дубового мха, бензоина и ванили - бессмертен.

На настойках французской лаванды, вишневого дерева, аниса и сельдерея. В верхних нотах - лимон, бергамот, апельсин и танжерин. В сердце аромата знаменитый герленовский аккорд - роза, иланг, жасмин, немного лаванды и эстрагона, абсолют персика. Высокая доза специй, характерная для многих винтажных ароматов - ваниль, гвоздика, кориандр. В базе дубовый мох, бензоин, лабданум, перуанский бальзам, костус, пачули, кастореум и цивет.

---


Мои ароматы можно приобрести здесь.


---

И напоследок, ария из оперы Пуччини:

"...Он был настоящим русским барином - может быть, последним - каких уже более не будет... Он был пропитан запахами жизни, повседневной жизни, и как поэт - а он являлся поэтом в широком смысле - он умел о них говорить: запах снега, запах осени (который он узнает в некоторых великих духах двадцатых годов), запах утреннего кофе отца, запах цветов, цветов его детства в деревне, в Крыму, летом. Он всюду умел с глубокой чувственностью открыть запахи красивых вещей; ныне его душа в раю парфюмеров с наслаждением вдыхает невещественные запахи неба, напоминающие ему запах снега так любимой им русской зимы..." - сказал на собрании Технического Общества Парфюмеров 20 января 1983 года, посвященном памяти К.М. Веригина его друг Юрий Гутзац.

8 февраля 2009 года исполнилось 110 лет со дня рождения Константина Михайловича Веригина. По недоброй традиции это имя, как и множество других ни о чем не говорит жителю современной России. Однако в мире К. М. Веригин известен как создатель непревзойденных духов "Суар де Пари" ("Soir de Paris"), "Мэ уи" ("Mais oui") и "Рамаж" ("Ramage"), составляющих славу знаменитого Дома Шанель.

Константин Михайлович Веригин родился в Санкт-Петербурге 25 января (старый стиль) 1899 года в семье потомственного дворянина, воспитывался во 2-м Кадетском Корпусе в Петербурге. После смерти отца, в 1911 году семья перебирается в Крым. Веригины живут в Ялте, (бывшая Никольская, 16).

Константин с детства любил духи, одна комната в башне их дома в Ялте называлась "Лаборатория Кота" (он всю жизнь оставался "Котом" для семьи и близких друзей). Веригин учится в Ялтинской Александровской гимназии, которую закончил в марте 1919 года. Примечательно, что аттестат зрелости № 345 был выдан Константину Веригину 25 марта 1919 года, а послужной список корнета лейб-гвардии конно-гренадерского полка Добровольческой Армии Константина Веригина заведен 20 марта того же 1919 года. Экзамены на зрелость пришлось сдавать не только в гимназических классах, но и в окопах Перекопа и затянулись они на два года. Последняя запись в послужном списке, сделанная 15 ноября 1920 года на пароходе "Крым", идущем в Стамбул гласит: "В службе сего обер-офицера не было обстоятельств, лишающих его права на получение знака отличия беспорочной службы или отдаляющих срок выслуги к оному".

В ноябре 1920 года Веригин навсегда покидает Россию. На том же пароходе "Крым" уезжают его родные - мать и сестра. Брат Михаил, который тоже служил в рядах Белой гвардии остался и никогда уже не увидится с семьей.

После нескольких месяцев в Константинополе уже неполная семья Веригиных уезжает в Югославию. В конце 1921 года Веригин получает визу и переезжает во Францию, которой суждено было стать ему второй Родиной. Образование Константин Веригин получил в Университете города Лилля, который закончил в 1924 году с дипломом инженера-химика. После учебы он работает в Париже на заводе красок "Франк", работа ему не нравится, но надо жить. К счастью, благодаря знакомствам одного родственника, ему удается поступить в Дом Шанель и стать сотрудником знаменитого французского парфюмера Эрнеста Бо.

Кстати, факт не слишком известный - "знаменитый французский парфюмер Эрнест Бо" родился в Москве в 1882 году. Говорил прекрасным русским языком, который, как коренной москвич знал в совершенстве. Даже будучи патриотом Франции, он сумел сохранить на всю жизнь пламенную любовь к императорской России своего детства и юности. Русская революция лишила Э. Бо и положения и состояния, талант его раскрылся во Франции. Но это уже другая история, которая ждет своего сказителя.

Творческая работа по созданию духов была важным, но не единственным занятием Константина Михайловича Веригина. Мало один раз получить исключительный результат, важно, чтобы каждый флакон духов от Шанель был неотличим от первого, лабораторного. Контроль за качеством духов Домов Шанель и Буржуа, закупка эссенций и других составляющих косметики также входили в обязанности Веригина. Константин Михайлович Веригин избирался Председателем Ассоциации парфюмеров Франции.

Константин Михайлович Веригин умер в декабре 1982 года так никогда и не побывав на Родине.

В 1996 году дочь Веригина, Ирина Константиновна, издала в Москве книгу отца "Благоуханность. Воспоминания парфюмера". Книга была издана очень ограниченным тиражом и сразу стала библиографической редкостью.

Источник: форум сайта "Франция по-русски".
http://www.infrance.ru/
Рим.

"Скажите, девушки, какая лицу подойдет забота
И что вашему телу сохраняет стройность..."

Овидий.


В первый период своей истории Рим имел очень слабое представление о существовавших в ту пору благах цивилизации. Его жители, находившиеся в постоянной вражде со своими соседями, были далеки от занятий искусством, что свойственно мирной жизни, их нестриженные волосы и растрепанные бороды могли скорее устрашать врагов, нежели привлекать взгляды прекрасного пола. Единственным приятным запахом, к которому они в тот период привыкли, был запах вербены или какой-либо другой пахучей травы, которую собирали в полях, связывали в пучок и подвешивали над входом в дом, чтобы избавиться от дурного глаза — il malocchio, как называют его современные потомки римлян, до сих пор сохранившие древние поверья. Верования римлян в ту эпоху были довольно примитивны, а жертвоприношения, если верить Овидию, весьма просты...Collapse )


Утверждение о том, что по египетскому поверью «из лотоса рождается Солнце», верно лишь отчасти. Настоящий розовый лотос (Nelumbo nucifera), был завезен в Египет из Персии уже в Позднее время и крайне редко появляется в искусстве эллинистической эпохиCollapse )

(с) текст - Виктор Солкин victorsolkin.

Источник: http://community.livejournal.com/sophia_oriental/19410.html

Верхняя иллюстрация - царь Сети I, поливающий священной водой горшки с водяными лилиями и папирусом, посвященные богу Сокару. Рельеф из храма Сети I в Абидосе. 13 в. до н.э. (с) фото victorsolkin, 2007 г.

Ховения

Растут ли на деревьях конфеты?

Конфетное дерево вполне заслужило свое название. На его ветвях действительно растут своеобразные "конфетки". Правда, это не плоды, а веточки-плодоножки – коричневого цвета, причудливо изогнутые, чуть тоньше карандаша. Сами же плоды конфетного дерева мелкие и жесткие. Научное название конфетного дерева – Hovenia dulcus – было дано в XVIII в. известным ботаником Тунбергом в честь Давида Ховена – сенатора из Амстердама. Растение это относится к семейству крушиновых и произрастает в Юго-Восточной Азии, Японии и Индии. Конфетное дерево — довольно крупное растение, достигающее порой в высоту 20 метров, и очень красивое в пору цветения. Со временем его белые, мелкие цветы превращаются в жесткие сухие плоды, которые никак не используются. Зато мясистые плодоножки обычно приносят хороший урожай — с одного взрослого дерева можно собрать до 30 кг таких "конфет".
В Китае сие лакомство также известно с глубокой древности и до сих пор в засушенном и прессованном виде продается торговцами, расфасованное в небольшие коробки. Кстати, в 30-х годах XX века ховению стали разводить, и довольно успешно, в Средней Азии, Крыму и на Кавказе.
Еще одно конфетное дерево — бассия — обитает в Индии: ее сахаристые сочные лепестки после сушки используют в пищу как засахаренные конфеты (из них готовят также начинку для сладких пирожков).
"Конфеты" ховении содержат до 40% фруктозы, очень сладкие и по вкусу напоминают изюм. Эти коричневатые изогнутые веточки вполне съедобны, по вкусу напоминают кисловатый изюм и в подвяленном виде используются в пищу как сладости в Китае и Японии, где ховению специально культивируют. Конфетное дерево часто, особенно в Китае и Японии, выращивают как декоративное растение, а также для получения сладостей.
В Китае его плодоножки считаются лекарством против алкоголизма.
Древесина конфетного дерева имеет красивый цвет и рисунок и используется в производстве мебели и музыкальных инструментов.
http://ketu.centrale.ru/poselenie/r_view1.php?r_id=295


Тем не менее, китайская медицина недолюбливает ховению за избыток сахара, считая, что он может вызвать застой энергии Ци в селезенке и желудке, который со временем может обернуться жаром, тошнотой и т.д...
http://www.yangsheng.ru/ru/matter/daily_life_TCM/p17.html


Оскар Уайльд писал о ховении:
"...Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии."

А я, собственно, собираюсь попробовать сделать этот аромат, по рецепту любезно переведенному lasgunna:

110 мл. спирта
3 мл. розовой воды
28 капель эфирного масла лимона
3 капли эфирного масла розы
2 капли эфирного масла гвоздики
1 капля эфирного масла нероли
Развести эфирные масла в спирте, затем добавить розовую воду.
После фильтрации продукт готов.


http://lasgunna.livejournal.com/149300.html

Посмотрим, что из этого получится.

Latest Month

June 2017
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com