Category: наука

pot pourri

Азбука чувств: обоняние.

Чтобы стать парфюмером или продвинутым парфюмерным ценителем, необходимо развитое обоняние. Поэтому сегодня я хочу поговорить об этом, самом загадочном и неуловимом из наших чувств.

Есть пять чувств, при помощи которых мы получаем информацию из окружающего мира. Мы видим, слышим, прикасаемся, нюхаем и пробуем на вкус. Трое или четверо из этих чувств активно и осознанно развиваются с самого детства, но обоняние незаслуженно брошено на самотек. Нас учат слышать, понимать и воспроизводить человеческую речь. Нам покупают яркие развивающие игрушки и учат видеть и различать цвета и формы. На ощупь мы учимся отличать мягкое и твердое, горячее и холодное, развивая осязание. На вкус мы отличим молоко от воды. А вот обоняние остается неразвитым. Максимум уроков, которые мы извлекаем благодаря ему, сводятся к простейшему "хорошо или плохо" и "нравится или не нравится". Наиболее чувствительные люди самостоятельно развивают свое обоняние. У всех остальных оно так и остается неразвитым, и вся информация, которую они получают посредством обонятельных рецепторов, минуя сознание, уходит в бессознательное. И продолжает управлять нами, нашими чувствами и выбором, однако мы этого не осознаем.



Осознанное и развитое обоняние не является каким-то даром свыше или редким талантом, доступным только избранным. Если у вас не было травм и вы не страдаете хроническими инфекционными заболеваниями носа, значит у вас здоровый нос и здоровое обоняние, которое можно развивать и совершенствовать. Наверняка вы знаете и можете вспомнить многие из запахов, которые ежедневно окружают вас — а это значит, что и с обонятельной памятью у вас все в порядке, просто вы еще не пробовали осознанно использовать все эти возможности.

Здесь я позволю себе процитировать знаменитый роман Патрика Зюскинда "Парфюмер", главу о детстве главного героя: "Сидя под мартовским солнцем на поленнице буковых дров, потрескивавших от тепла, он впервые произнес слово «дрова». До этого он уже сотни раз видел дрова, сотни раз слышал это слово. Он и понимал его: ведь зимой его часто посылали принести дров. Но самый предмет — дрова — не казался ему достаточно интересным, чтобы произносить его название. Это произошло только в тот мартовский день, когда он сидел на поленнице. Поленница была сложена в виде скамьи у южной стены сарая мадам Гайар под крышей, образующей навес. Верхние поленья пахли горячо и сладко, из глубины поленницы поднимался легкий аромат мха, а от сосновой стены сарая шла теплая струя смоляных испарений... Еще несколько дней спустя он был совершенно не в себе от интенсивного обонятельного впечатления и когда воспоминание с новой силой всплывало в нем, бормотал про себя, словно заклиная: «Дрова, дрова»."

Автор подсказывает нам простое и действенное упражнение на обоняние — понюхать какой-либо предмет и вслух назвать его. Назвать этот запах — и тем самым осознанно зафиксировать его в памяти. Запах дерева, запах ткани, запах травы, запах цветка, запах воды, запах молока, запах хлеба, запах кофе и т.д. Многие из этих запахов вы хорошо знаете, но нюхая и называя их, вы переводите это знание в осознанную плоскость. Так, начиная с самых простых вещей и постепенно двигаясь к более сложным, вы начинаете создавать внутри себя библиотеку запахов. Постарайтесь подходить к этому максимально безоценочно, уйти от "нравится - не нравится" и воспринимать запахи просто такими, какие они есть. И тогда, через некоторое время, вы начнете различать не только сами запахи, но и оттенки в каждом запахе. Восприятие и память начнут развиваться. Любое обучение начинается с азбуки, с самых простых вещей. И это — азбука обоняния.


Материал опубликовал в газете "Частный парфюмер. Авторская парфюмерия Петербурга", № 3 "Лето", 2015 г.
pot pourri

Натуральная парфюмерия - история и современность

Вплоть до первых серьезных открытий в области химии и начала химической эры в истории человечества вся парфюмерная продукция была полностью натуральной. От египетских жрецов, которые составляли ценное благовоние, достойное богов; римских ремесленников, составляющих модные духи "Metopion" на основе масла горького миндаля в своих лавочках; арабских алхимиков, открывших дистилляцию, - до первых пафюмерных домов Англии и Франции в 18-19 веках - длилась тысячелетняя история натуральной парфюмерии.

Научная и промышленная революция кардинально изменила парфюмерный мир. Однако, после целого века промышленной парфюмерии, появились мастера, которым захотелось вернуться к истокам - к богатству и тонкости натурального розового масла, к горечи трав, к глубине и мягкости смол и бальзамов, к терпкости и силе натурального мускуса. К нерукотворной химии самой природы, богатству естественных запахов, к поэзии, сокрытой в них, к возможности взаимодействовать с ними, самостоятельно открывая новые и причудливые сочетания и образы.

Натуральная парфюмерия - какой она была и какой возродилась снова, в чем сходство и в чем различия, плюсы и минусы - обо всем этом я и хочу поговорить с вами в рамках парфюмерного семинара, организованного при поддержке Петербургского парфюмерного музея. Интересный рассказ, встреча с практикующим парфюмером, возможность познакомиться с редкими ингредиентами из моей коллекции, а также - продегустировать и приобрести авторские духи из натуральных ингредиентов - ждут вас на нашем мероприятии.




Семинар состоится 28-го июля в 19:00, в Санкт-Петербурге, в недавно открытом парфюмерном музее, который находится в самом сердце Васильевского острова (10-ть минут пешком от м. Василеостровская).

Стоимость семинара 700р, участие строго по записи. Узнать подробности и записаться на семинар можно по телефону +7-911-742-45-02, Элина Арсеньева.


Организаторы семинара:
Art of Parfum.
Петербургский парфюмерный музей.

Встреча в контакте.
Встреча в фейсбуке.
pot pourri

Р. Х. Райт - Наука о запахах.

Пока у меня безвременно умер сканер, я занялась теми книгами, сканы которых у меня уже были. В данный момент сверстана и выложена в моей библиотеке книга Р. Х. Райта "Наука о запахах".

Книга вышла в 60-х и информация в ней, скорее всего, уже устарела. Но она довольно интересна и позволяет составить представление о том, кто и зачем научно занимался вопросами обоняния, как развивались в разных отраслях науки ольфакторные теории, какие ставились эксперименты и какие результаты получали ученые, изучавшие эту тему. Не так уж и много таких работ переводилось и публиковалось на русском языке, что делает эту книгу более ценной.

К сожалению, у меня был только скан текста, поэтому некоторые формулы и иллюстрации пришлось опустить. Я постаралась, где это было возможно, заменить их на соответствующие статьи из химической энциклопедии с формулами. С починкой сканера я отсканирую и добавлю пропущенные формулы из книги.

На очереди книги С. А. Войткевича - советского химика, который работал в парфюмерной промышленности и написал много хороших книг и справочников по душистым веществам.
pot pourri

Парфюмерная картина мира.

В этом обзоре я хочу показать каким был парфюмерный рынок раньше, как он менялся, какие события оказали основное влияние на его развитие, откуда возникли те или иные тенденции и куда они привели. Для начала, мы обратимся к прошлому и посмотрим, какой была парфюмерия до наступления химической эры.

XVII-XVIII век, Европа. В те времена был парфюмер и его парфюмерная лавка. У парфюмера были свои поставщики – купцы, привозившие из далеких стран пряности, смолы, ароматную древесину, мускус и амбру; крестьяне, у которых он покупал местный урожай – цветы и травы. Был Прованс – с цветочными садами и фермами, садоводами и сборщиками цветов. И Грасс – с маслобойными мельницами и небольшими семейными парфюмерными производствами – поставщиками растительных масел, душистых эссенций и цветочных помад по всей Европе. Была гильдия парфюмеров и перчаточников, которая объединяла кожевенных и парфюмерных дел мастеров. У парфюмера, как и у других ремесленников и мастеров, были свои подмастерья и ученики. А так же – клиенты и заказы. Парфюмер занимался составлением духов, делал ароматические свечи, саше, пудру, помады, ароматические уксусы, нюхательные соли, настойки и притирания, варил мыло, ароматизировал изделия из кожи и т. д. Поскольку себестоимость натуральных ингредиентов для парфюмерии была довольно высока, позволить себе духи и другие парфюмерные изделия могли только высшие слои общества. Среди королевских особ и их придворных, как в одежде, так и в парфюмерии, существовала своя мода, менявшаяся в зависимости от сезона, экзотической новинки или каприза влиятельной особы... Многие дамы сами увлекались составлением косметических и парфюмерных смесей. Многие королевские дворы имели своего Collapse )

Анна Герасимова для ru_naturperfume.

В этом обзоре были использованы материалы из книг «Ароматы и запахи в культуре» О. Вайнштейн, «Благоуханность. Воспоминания парфюмера» К. М. Веригина, а также материалы курса «Парфюмерное искусствоведение» Петербургского парфюмерного клуба.
pot pourri

Глава VI. Отстаивание и выстаивание парфюмерных жидкостей, часть вторая.

Результаты указанных химических процессов проявляются в виде изменений, обнаруживающихся аналитическим путем.

Аналитические данные, опубликованные в журнале лаборатории Московской парфюмерной фабрики № 3 (работа инж. Б. М. Беркенгейм, 1951—1954 гг.), характеризуют физико-химические явления, происходящие в композициях в результате их более или менее длительного выдерживания.

Во всех случаях удельный вес, коэффициент преломления и кислотное число значительно повысились. В одних случаях (композиция ландыша) мы имеем значительное снижение содержания альдегидов, в других — резкое их повышение (композиция сирени). Последнее, так же как и увеличение кислотного числа (примерно на 20% и более в композициях для тройного одеколона и вежетали), говорит о наличии Collapse )
pot pourri

Глава VI. Отстаивание и выстаивание парфюмерных жидкостей, часть первая.

В технологии парфюмерного производства, точнее в технологии композиций и жидкостей, имеется много неясных вопросов. Одним из них является вопрос о сущности и целесообразности отстаивания и выстаивания парфюмерных жидкостей.

Вопрос отстаивания одеколонов и туалетных вод имеет для парфюмерной промышленности особое значение, так как в недостаточно отстоявшихся жидкостях при хранении (особенно, при температуре ниже, чем существующей в производственных помещениях парфюмерных фабрик) часто появляется муть и при дальнейшем хранении — вновь нерастворяющиеся осадки.

После изготовления духов, одеколонов и туалетных вод, т.е., после растворения парфюмерных композиций (смесей душистых веществ) в спирте той или иной крепости, раствору дают отстояться несколько дней. За это время из почти прозрачных вначале растворов, содержащих спирт пониженной крепости (примерно ниже 90°), постепенно выпадает осадок, который вторично в жидкости не растворяется и удаляется Collapse )
pot pourri

Методы экстракции растительного и животного сырья.

Классификация способов экстрагирования.

Все существующие способы экстрагирования классифицируют на статические и динамические.

В статических способах сырье периодически заливают экстрагентом и настаивают определенное время.

В динамических – предусматривается постоянная смена либо экстрагента, либо экстрагента и сырья.

Среди статических и динамических способов экстрагирования выделяют периодические – когда экстрагирование одной или нескольких порций сырья проводится в течение определенного времени, т.е. подача сырья (экстрагента и/или растительного материала) в экстракционные аппараты осуществляется периодически.

К статическим периодическим способам относятся одноступенчатые – мацерация - и многоступенчатые – ремацерация, циркуляция с периодическим сливом (это многоступенчатые прямоточные), а также многоступенчатые противоточные – реперколяция с периодическим сливом по Чулкову.

К динамическим периодическим способам – одноступенчатые – перколяция и многоступенчатые – реперколяция с законченным и незаконченным циклами.

Среди динамическим способов особо выделяют непрерывные (с непрерывной подачей сырья) – прямоточные (экстрагент и материал в одном потоке) и противоточные (активное движение навстречу экстрагента и растительного к материала).

Рассмотрим особенности Collapse )

Кафедра технологии лекарств.
Лектор проф. В. А. Головкин.
VII семестр.


Источник: http://fromserge.narod.ru/lecture/L6.htm
pot pourri

Джон Леффингвелл. Обоняние.

Химические теории обоняния.

За последние годы было предложено множество гипотез, связывающих запах одоранта с архитектурой его молекулы. В данном обзоре рассмотрены лишь две самые известные, а также гипотеза о прямом участии некоторых нейротрансмиттеров и продуктов их гидролиза в процессах взаимодействия молекулы одоранта Collapse )
_______________________________________

Leffingwell & Associates, США
leffingwell@mindspring.com
Текст (http://www.leffingwell.com/olfaction.htm) переведен с согласия автора
Перевод с английского: С. М. Андреев, к. х. н., е-mail: sandr@online.ru
Источник: http://www.cmjournal.com/arc/r0401b.htm

Большое спасибо lasgunna за ссылку!
pot pourri

Современные алхимики. Парфюмеры сегодняшней России.

О России и гордости.

Очень хотелось назвать статью «Лицо российской парфюмерии». Потому что лицом парфюмерии страны становятся лучшие образцы этого искусства. А где они, эти «лучшие российские»? Тут и выясняется, что наша парфюмерная промышленность до сих пор не оправилась от «алкогольного кризиса» 2006-2007 годов, когда ароматы законодательно приравняли к спиртным напиткам. Сегодня в России ароматы выпускают московская «Новая Заря», Faberlic и Мирра-Люкс. Несмотря на блестящих парфюмеров, привлеченных последними двумя производителями (Пьер Бурдон и Алла Бельфер), их ароматы принадлежат к категории «масс-маркет» и рассчитаны на некий усредненный (а в России — и довольно неразвитый) вкус. Кроме уцелевших промышленных производств существуют частные, домашние лаборатории. Именно они сегодня создают не отдушку для тела, а настоящие произведения парфюмерного искусства, то, что во всем мире называют селективными ароматами. По уровню исполнения именно эти, «домашние» ароматы превосходят фабричные, и являют собой настоящее лицо современной российской парфюмерии. Но при чем здесь вообще Россия, «лицо» и прочий официоз? Парфюмеры, о которых пойдет речь — не представители страны на международном конкурсе, а создатели ароматов, не больше и не меньше. Граждане мира, жители планеты, если вам угодно. Поэтому больше ни слова об их роли в мировом парфюмерном процессе и российском в частности. Collapse )
pot pourri

Р. А. Фридман "Парфюмерия". Глава III, часть третья.

Одориметрия.
Измерение порогов обонятельных ощущений


Большое значение не только для физиологов, но и парфюмеров, имеет определение пределов возможностей обоняния, количественное определение запаха, основной характеристики стимулятора запаха. Если бы эти работы физиологов были расширены и установлены для всех душистых веществ, то зная относительную силу и интенсивность запаха, парфюмер мог бы при составлении новых композиций заранее рассчитать количественное соотношение душистых веществ, без дисгармоничного выделения каких-либо из них. Пока это достигается только эмпирическим путем. Мы должны быть в состоянии не только измерять силу возбудителя запаха, так же, как мы измеряем звуковые или световые волны, но уметь также измерять эффективность воздействия возбудителя запаха на испытателя. Какой силой должен обладать запах, чтобы быть едва заметным? Является ли эта сила одинаковой для всех запахов и всех наблюдателей? Если мы имеем отчетливо ощущаемый запах, то насколько следует уменьшить или увеличить его силу для того, чтобы сделать разницу точно различимой? Является ли эта величина одной и той же для всех запахов и для всех наблюдателей? Первое из этих определений известно под названием абсолютного порога ощущений, второе — под названием относительного или разностного порога ощущения. Естественно, что ни одно из этих определений не может быть выполнено, если не имеется какого-либо способа количественного измерения силы возбудителя запаха, поскольку чувственное восприятие нельзя рассматривать как функцию неизвестной или неподдающейся измерению Collapse )